■邓潇泓

　　“二十五，做豆腐”，是昔时家乡过年的习俗之一。过了小年是腊月二十五，这天家乡人就忙着做过年豆腐了。

　　我队二十几户的过年豆腐，几乎都是在匡姓豆腐世家那间低矮的豆腐作坊里做的。这男主人是独子，为人忠厚老实，是个热心肠，读过十多年老书，毛笔字写得好。当年，土改工作队喊他做文书，他死活不去，说，一个人住单间房，怕。从那以后，他就随父在家务农、做豆腐，再也没去过别的地方、做过别的工作。　　

　　在他的作坊作豆腐，除免费提供纯手工做豆腐的全套把式外，他还无偿给人指点、掌本，让做豆腐者做出自个心仪的豆腐，过年图个好彩头。因此，每到腊月二十五日，那家作坊就做不赢了。后来，有一年临近做过年豆腐了，作坊主人特召集大伙协商：“各位乡亲，敝坊狭窄，小船不可重载。每年腊月廿五只有一天，只能做十来锅豆腐。常言道，规矩是呆板的，可人是灵活的。因此，我提议，我们队上做过年豆腐定在二十五、二十六日。大家意下如何？”大伙觉得他言之有理，便齐声答应了。但谁家先做，谁家后做呢？作坊主人有办法:按报名的先后排次序，排到前，就做在前。接着，他再三嘱咐大家，千万做好预备工作，别窝工。从那年以后，我队做过年豆腐就由一天变成两天了。　　

　　我高一那年寒假，家里被作坊主人安排在腊月二十五日下午做过年豆腐。

　　那天一大早，母亲就带着姐去破了一锅豆腐的豆子。这破干豆子是做豆腐的一道工序，就是先将选好的豆子用石磨破开，除去豆壳。接下来将其倒入桶内，再按豆子的分量，加入适量的井水浸泡三四个小时。尔后，母亲把它挑到豆腐坊，倒入豆腐黄桶，用石磨就着浸液磨成乳白糊状生豆浆。磨豆浆是个体力活，那时没有磨豆浆的机器，劳动强度蛮大，母亲和姐姐轮流着磨。

　　磨完豆浆之后，开始过生豆浆。过生豆浆与过红薯粉淀没有什么区别，只是包袱和摇架小些。过生豆浆是体力活，更是技术活。过生豆浆的包袱的四个角被紧绑在交叉的竹制摇架下，摇架悬在坊梁上。其下是架在土灶上的大荷叶锅。姐姐负责用有提把的小木桶舀起乳白生豆浆往包袱里倒，并适时往包袱里添水释稀。　　

　　母亲是摇包袱的里手，专司摇包袱。当姐姐把一桶生豆浆倒入包袱，母亲就有板有眼地摇起包袱来。左一摇，右一晃的，极具节奏感。在“吱呀吱呀”声的叫唤下，乳白色浆液欢快地流进荷叶锅里。一手生豆浆摇干净了，姐姐就用木瓢舀出豆腐渣，再倒一桶生豆浆，母亲接着摇包袱。如此循环往复，一锅生豆浆不知不觉摇完了。　　

　　母亲取下包袱，盖好锅盖。姐姐点柴，烧起旺火煮豆浆。我什么也不会干，坐在灶眼盘子烤火，看着母亲操作。一会儿，豆浆沸腾了，母亲就立马用适量的清水和适量的熟石膏粉末调好，倒进豆腐黄桶内。然后就开始汆豆浆，母亲拿起大木瓢不停舀起沸了的豆浆，从一定高度往黄桶里倾倒，姐姐则拿起搅捧不停地搅拌。一锅汆完后，母亲立即用大锅盖罩住黄桶。过了一会，母亲掀开锅盖，拿一根竹筷插入豆浆，试了老嫩。她用瓢舀了豆腐脑，倒进身后桌上放好白糖的两只饭碗里，让我们趁热喝。我明白这是母亲对姐与我的犒赏。我因闻不惯那股气味，没有喝，母亲便端起喝了。之后，她立马将热气腾腾的豆浆舀入有大包袱皮垫着的方形木制豆匣里，把包袱四角拉直包好，盖上压板，放上秤砣和砖石以榨出豆腐水。　　

　　匣内的豆腐榨干、沥尽水，母亲就除去秤砣、砖石，揭开盖板，取走匣子，掀开包袱四角，把豆腐整齐地划成一块一块的，拿米筛盛回家。

　　依照习俗，我们家乡过年不吃水豆腐，只吃油豆腐。因此，母亲把所有豆腐块都分割成若干豆干块，再把它们分批次放到翻滚的油锅里炸。那豆干块在沸油锅里翻滚着，吱吱地吸油，伴着油的芳香逐渐膨胀、脆黄。这时，母亲将它们捞起沥油，放入盘子。直到那锅水豆腐全部炸成油豆腐。留足过年的油豆腐，母亲便拿来一只瓦缸，在底部垫一层豆壳，再放一层油豆腐，洒上少许食盐，再洒一层薄豆壳，又放一层油豆腐......这样，油豆腐码满了瓦缸。母亲再洒上一层薄豆壳，盖上缸盖，以塑料纸密封好。这样贮藏的油豆腐，到来年二三月都不得变霉变味。