■陈学阳

　　秋分一过，天气就日渐地凉了。明媚的秋阳中，中秋以其独有迷人的身姿一天天地悄然走近。超市、酒店，将月饼已摆到最显眼的位置，“油月”“麻月”“冰月”，各色各样的月饼陈列于大小货架，让人眼花缭乱。观之甚多，买之者少，但置于并不起眼处的衡阳本地酥薄月，却备受青睐。

　　看到酥薄月，我仿佛闻到了那飘过时光沙漏的饼香。

　　小时候，我在贫穷的山冲旮旯里长大，月饼是稀罕之物。中秋来临的前一墟，母亲就把攒满的一篮子鸡蛋，早早地提到十多里远的茅洞桥墟市上去卖，换来牙膏、食盐等必备日用品之外，还买一两个酥薄月回来，用晒干的荷叶包好，悄悄地藏于阁楼的米坛里，或用篮子挂在屋梁上，待到八月十五这一天，才拿出来切开，笑呵呵地分给我和哥俩，而她自己与父亲只品尝留下的一丁点儿碎片。

　　中学时代，中秋节学校没有放假，食堂每年都要在节前做月饼。刘师傅做出来的饼，远不及酥薄月精细，不但口感较干硬，咬一口通常还会掉渣，显然没有母亲从供销社买来的酥薄月那么酥松可口。虽然那月饼小得只有几口就能吃完，可我舍不得，掰成几块慢慢吃，最后连漏在纸包里的一点酥皮，都会舔得一干二净。想到母亲一定舍不得买月饼，我就用干净的作业本纸小心翼翼地包好另一个，趁同学们不注意时，偷偷放进包里，待到国庆回家时带给父母。可父母像把玩古董一样，只是打开端详一番，或凑上鼻子闻一下就推给我，说他们已吃过。望着他们强装的淡定，我心里涌起阵阵酸楚。

　　参加工作后的第一年中秋，借出差之机，我特地跑遍市里几家大超市，看品牌、问口味、比价格，左挑右选，精心捎了三盒不同类型的外地月饼，另加两瓶葡萄酒，高高兴兴地带回家。我想，这些月饼，都是父母从没吃过的，他们一定会喜欢。一放下行李，我迫不及待从三个礼盒里分别取出一个月饼，一边介绍产地、价格和口味，一边递给父母品尝，自己则像刚得满分的小学生，期待父母的赞许。想不到的是，父母一致回答月饼太油腻，不如酥薄月。

　　母亲从柜子里拿出一个包装极其普通的纸盒，用青筋毕露的双手，微微颤抖地打开，笑着说：“还是呷我们本地的酥薄月吧，这个是你阿姨早几天送过来的，价钱挺实惠，也不花俏，皮酥馅香，不甜不腻，丝毫不比外地的差。”平整饱满的酥薄月，在皎皎月光和通亮灯光的辉映下，金光油润。父亲克制住内心的激动，在一旁补充道，“阳儿，你的心意，我和你妈都晓得，虽然我们家条件已开始宽裕，你现在也有工作，以后中秋回家，还是不要再选那些‘天价月饼’了，要买，就买咱们本地的老牌子石鼓牌酥薄月。”

　　我细细打量明显苍老的父亲，他吃得很慢，酒量大不如前，眼里似乎淌着一丝幸福的泪花，嘴角时不时落下雪花般的月饼碎屑。其实，我内心的想法又何偿不与父母一致？总觉得这些包裹华美的月饼过于虚伪，亦过于陌生，虽摆在眼前，但像是隔了千山万水。

　　从那以后，我和妻子一起挑月饼，我都要她选石鼓牌酥薄月。不但价钱优廉，闻得到本味，还可讨得爸妈喜欢。

　　时光飞逝，那浓浓的饼香一直萦绕未散，更渗透入岁月的深处。

　　我对酥薄月的痴情，不但丝毫未减，还曾刻意去探寻过它的前世今生。

　　酥薄月原名酥薄芝麻饼，又称太师饼、胡饼、小饼、月光饼等，成月状，似扁鼓，面呈金黄，底呈米黄，是衡阳久负盛名的地方特色名点，至今仍大部分保留着传统手工制作技艺。在众多的酥薄月中，如论口味、品质、工艺，南北特的石鼓牌自是最为有名，在游客中流传着吃不够、带着走的口头禅。一般来说，全国各地的月饼只在中秋期间产售，唯独衡阳酥薄月行销四季，不但中秋享之，平时作茶点亦受欢迎。正如到北京不吃全聚德烤鸭就不算到北京一样，如果到衡阳不吃石鼓牌酥薄月，那就枉到衡阳。

　　据说，酥薄月的制作工艺和烧饼趋同，可能起源和改良于烧饼，衡南东乡的相公堡烧饼、宝盖楼烧饼，南乡的茅洞桥烧饼，或许就是酥薄月的雏形。还有一种说法是，作为月饼大家族中的一员，酥薄月采月饼、烧饼等饼食之所长，衍生而成。

　　月饼殷周时期名“太师饼”，传说为纪念太师闻仲所做。唐代开始盛行，称胡饼。诗人白居易曾赋诗一首称:“胡麻饼样学京都，面脆油香新出炉。寄于饥谗杨大使，尝香得似辅兴无。”到了宋代，又叫小饼。苏轼有诗云:“小饼如嚼月，中有酥与饴。”后来，三江汇聚的衡阳，勤劳智慧的先民们，在历史长河中不断探索并改进配方和制作技艺，得以形成了风味独特、享誉全国的酥薄月。

　　作为一种团圆的象征，酥薄月如一种文化基因，早已深深植入我们的血脉。那些来自五湖四海、五花八门包装华丽的月饼，圆圆的带着精美的花纹，似乎吃出了时代的感觉，吃出了异地的风情，但吃不出儿时的味道。唯有简朴的酥薄月，历经岁月的淘洗和沉淀，浸染着刻骨铭心的记忆，承载着回味无穷的乡愁。

　　点评：到衡阳不吃石鼓牌酥薄月，枉过衡阳；衡阳人不爱石鼓牌酥薄月，实在遗憾。酥薄月，已成为衡阳文化的一个独特符号，石鼓声声，韵味绵长。