■刘小玲

　　从我记事起，每年腊月，母亲都会蒸一缸“湖子酒”过年。从小看着母亲蒸“湖子酒”，对于这个工艺我还算是比较熟悉的。简单地来说，它是一种将糯米蒸熟拌入糄药，和匀放入酒缸，控温发酵而成的一种米酒。

　　蒸酒是个大工程。母亲常常在年底就会提前碾好一两担糯米，用来蒸酒的糯米要比平时煮饭吃的糯米碾得粗糙一点，然后用米筛筛好置放一旁。农民都是看天气安排农活，等到阴雨天气时，头一天晚上，母亲就和父亲商量说，干不了外面的活，明天就在家蒸过年酒吧。两个人抬出荷叶缸子，父亲将糯米倒入其中，并挑来井水浸泡。然后将挂在墙壁上的那一套大圆木甑，还有竹皮箩盖、谷箩筐等取下来浸湿，洗刷干净，将一切准备就绪。

　　第二天一大早，母亲和父亲便在厨房里忙活开来。母亲开启了一年只有这个时候才用得到的柴火灶，在洗净的大锅里扣上木甑，在甑底架上竹甑皮，铺上一块白纱布，然后倒入已浸泡透彻的糯米，盖上木盖后往锅边倒入没过甑边的水。父亲则从柴房里抱来一把硬柴，将灶膛烧得红旺红旺的。

　　不一会儿，木甑上就升腾起一股白色的热气，大约一个小时后，就开始闻到了糯饭的清香。估计差不多的时候，母亲揭开木盖用筷子插一下，看底层的糯米蒸“过心”了没有，然后像个指挥官一样大声地招呼父亲，快点抽出柴来，把火变小一点。像这样大把大把地烧硬柴，“火石”（木炭）会比较多，等糯饭快蒸熟的时候，母亲就会喊我们兄妹俩找几个红薯，或几个鸡蛋用纸包着打湿，埋在“火石”里煨着吃。

　　起甑后，父亲便将糯饭倒入谷箩筐里，同母亲抬至村头井边，两个人对站井口两旁，将谷箩缓慢地沉入井水中，然后用木棍将成团的糯饭捣散开来，以便井水洗透。沉入，提起，如此反复几次，叫做洗酒。母亲说，经过井水洗过之后的糯饭，出酒要清亮一些，酒量也要多一些。

　　最后一道工序就是拌酒了。糄药需要采撷上十种野草，在方圆十里八里，常常就是一两户人家会做，听说是祖传秘制的，因而母亲每年也只能从乡亲们那儿买。她按照糯米的重量，计算糄药用量并研碎洒入其中，一层糯饭一层糄药，两手交叉拌匀。全部和完之后，再将表面拍打整齐，用手从中间挖出一个出酒的洞槽，盖上几层薄膜密封缸口，最后将酒缸搬移到墙角，用稻草裹好保温，整个蒸酿的过程就基本完成了。

　　几十年来，母亲年年都要蒸酒，什么时候起甑，什么时候下糄药，什么时候移缸，什么时候出酒等，这些都非常具有经验了。气温高时，只要待二十四个小时。气温低时，则需待满四十八个小时，母亲才开始揭缸看酒。母亲像为小孩子们脱衣服一样，一层一层地拔开那厚厚的稻草，轻轻地脱下包裹着酒缸口的薄膜。当打开最后那一层，一股浓郁的酒香便溢散开来，只见之前酒缸中间那空空的泉眼荡漾着一股淡黄色的液体，稠而不蚀，亮莹透彻，宛如琼浆玉液一般。周边的糯饭也已变成酒糟，用手稍稍一拔，就在缸中轻飘了起来。母亲高兴地手舞足蹈，“出酒了，出酒了”。 母亲把竹酒提伸进泉眼，舀上一勺，放入嘴巴一抿，笑容立即挂满了眉梢，很是得意地给自己表扬了一下，“有咯甜，来势不错”。

　　别看“湖子酒”的浓度不高，但用它来腌制肉鱼，去除腥味，比现在的料酒效果不知道要好到哪里去了。像我们常宁过年的一道主菜“膀肉”，一般都会先用“湖子酒”腌制一会儿。通过腌制过的“膀肉”油炸出来，表皮金黄金黄的，肉皮皱皱的，油而不腻，吃起来可香甜可口了。

　　今年春节，母亲的桌子上照旧少不了这样一瓶琼浆玉液， 芳香四溢，味正甘顺，把客人们喝得脸儿红红的，笑容甜甜的，一个个就像盛开的花儿一样。