■邓潇泓

　　饺儿，家乡墟场上曾经一道颇有名气的脍炙人口的小吃。它的制作过程并不复杂：师傅先擀好薄薄的四方饺儿面皮，在面皮裹上少许肉泥，抓捏出褶皱，再放入沸水锅中煮熟，捞出装在空碗中，分别舀入滚热的骨头高汤，撒点调味品及佐料，一碗热气腾腾、肉香飘逸的香辣饺儿就大功告成了。

　　滚烫的饺儿四时皆宜，但要吃出韵味儿当属冬天了。当你被寒冷之气侵袭，浑身打颤，只需一碗热饺儿下肚，便唇齿留香，胡椒、辣椒的辛热、辣香味生成的那股热流遍及体内，逼出湿邪之气，令人周身温暖舒爽，精神为之一振！

　　那时，要想吃到家乡鲜美的饺儿，你须得在逢墟之日去坐落于蛋行街上（赶墟禽蛋交易行）全墟场唯一的那家饺儿铺。

　　蛋行街是一条半边街，清一色清末民初低矮的土木瓦房，居住着二十来户人家。铺子的门一律由一块块装拆自如的木板组成，铺子前是一道风雨长廊，供赶墟的人遮风避雨。

　　饺儿铺设在蛋行街逢中两壕相通的铺子里。左边壕摆了六七张矮方木桌及配套的长条形木凳，是客人吃饺儿的地方。右边壕前部是两眼无烟煤灶的灶台，上有两口铁锅，是熬骨头汤和煮饺儿的。紧挨灶台左侧有一张木案，一边摆着装有调味品和佐料的器皿，另一边码着一沓饭碗，其旁有七八只空碗一字儿排开。这一块是煮饺儿、调味加佐料的。木案左旁有个小的曲尺柜台，是收钱发领饺儿竹签的。离灶台右侧后不远处，有一张两面靠墙壁的长木案，那是供师傅们擀饺儿面、剁猪肉泥、捏饺儿的。

　　饺儿铺隶属区供销社，是由那几个自立自强又有做饺儿经历的残疾职工组建的店铺。尤其那领头的更是了得，出身“饺儿世家”，是第三代传人。饺儿铺的师傅们各司其职，配合默契，店铺的工作井然有序地展开。一俟捏饺儿的师傅饺儿捏成，煮饺儿的师傅便根据竹签的多少，立马下饺儿。饺儿熟了，师傅便逐一捞出，倒入木案上一字排开的碗中，再逐一舀进滚开的高汤，撒入调料与佐料。这时，跑堂的师傅春风满面，端起木递盘把一碗碗饺儿送到顾客面前，顺便收回竹签。

　　饺儿铺朴实无华，连一块招牌都没有。可是当年它的知名度远高于区饮食店，在顾客心中的位置更是饮食店无法取代的。饺儿铺不光是赶集人打尖之所，更是在墟场相亲的有缘份的人儿吃汤的佳处。家乡曾有个习俗，相亲的双方一般约在墟场见面、交谈。谈了一会儿，做媒的就试探着向男方提议：“请大家一起去吃碗汤(饺儿)吧。”若男方欣然应允并出手买单，女方愉悦地吃了汤，说明那就是投缘的一对儿，终身大事十有八九定了。可以毫不夸张地说，那时家乡无数对男女美好姻缘的成就离不开蛋行街的饺儿铺。饺儿铺的师傅们颇具工匠精神，手艺精湛，做饺儿精益求精，饺儿味道鲜美绝伦，服务热情周到，加之饺儿铺又具有成就男女姻缘的特殊功用，饺儿铺便最受人们的青睐，墟墟都顾客盈门，座无虚席。当年有人问及供销社主任“你们的饺儿铺怎么没有招牌”时，主任微笑着回答：“饺儿铺有招牌。它有一块金字招牌高高地稳稳当当地挂在顾客的心坎上！”

　　后来，饺儿铺的师傅们大都退休了，后继乏人，加上供销系统改制，饺儿铺失去了往昔的辉煌，苦苦支撑一段后，宣告倒闭。从此，家乡的人们再也没法吃到原汁原味的蛋行街饺儿。虽然后来有人在墟场摆了饺儿摊，赶墟的人也能吃上饺儿，但摊上饺儿的色香味与蛋行街饺儿相较总逊一筹。

　　饺儿铺虽然不复存在了，但几十年后我还能清晰地记得它。儿时家庭条件艰苦，生活拮据，我仅随教书的姑姑进饺儿铺吃过一次饺儿。也就是那一次让我有了一个嗜好：假期里每逢赶墟，总爱往蛋行街钻，去看看饺儿铺顾客盈门的热闹场面，去瞧瞧饺儿的模样，去闻闻饺儿香辣之气……正因如此，饺儿铺及饺儿留给我的印象才铭心刻骨。