■邓潇泓

　　近来，血糖有点高。前天，做医师的友人嘱咐我：迈开腿，管住嘴；少吃或不吃精面条，如果非吃不可，就选择咱们小时候吃过的手擀面。

　　他的后一句话，打开了我的记忆之门，让我想起了满爹爹，想起了他的手擀面。

　　满爹爹，是当年我与小伙伴们对队上那个曾姓老头的称呼。

　　满爹爹家是生产队唯一开手擀面作坊的。我们那时吃的是手擀面。本队的左邻右舍和邻近队的人家，逢上要吃面的时候，都要到满爹爹的作坊称手擀面。

　　满爹爹的长孙与我同年，且是我的好友，我经常去作坊看满爹爹制作手擀面。

　　满爹爹家那间宽敞的屋子是磨麦子粉的。一尊坚实、厚重的磨底盘端坐在屋子中央，托举着那副宽阔厚实的似有篮盘大的石磨。上片有一堆小山似的裸体麦粒。一头毛驴眼戴黑布罩，嘴套竹嚼笼，肩扛拉磨把式，拉起上片石磨循环往复地按逆时针方向做起圆周运动，直至把“小山”全都陷入磨眼，碾成粉末。经过半天的转圈圈，擀一回面的麦粉足够了，主人就让毛驴“下班”，回到栏舍，吃饱喝足，养精蓄锐，等待下回上岗。

　　满爹爹和助手把磨好的麦子粉筛出粗糙的麦麸皮，留下白中略带麦子色的面灰后，与帮手抬起，倒在面房一端装着手摇擀面机的案板上。接着再掺水拌匀和成面泥，几番揉搓后，堆成小山，开始醒面。醒了一定的时间后，满爹爹再把一根大竹竿一头插入案板对面的长条形木槽里，人坐在另一头，用力来来回回地压面粉小山。当小山被压成了一片长方形大面饼时，满爹爹已是气喘吁吁，头顶热气腾腾，汗浸衣背了。稍事歇息，满爹爹把大面饼划成一定宽度和长度的面皮，用擀面杖卷成一筒一筒的，放到手摇擀面机上，压碾成一筒筒薄薄的面皮。最后，通过人与手摇面机的一番默契配合，那一筒筒薄面皮，华丽转身为一手手的湿面条，被助手悬挂到户外晾面架的长竹竿上子晾晒。

　　待面晾晒干了，满爹爹就一手一手地取回，码放在那几个无盖的木箱里，等待着顾客上门称面。　　　　

　　毎次为顾客称好面后，满爹爹就用报纸包好，再用几根金黄的干稻草呈十字扎捆好，笑容可掬地递与客人：“面拿好，缓点走。”　　

　　满爹爹的手擀面在制作技艺和质量上精益求精，尤其注重制作过程中的磨粉、筛粉、拌和面、醒面与坐压面饼、碾压薄面筒这几道工序。这些工序在制作手擀面的过程中至关重要，它们既有体力消耗，更有技术含量。满爹爹说，和面不均匀，就会有夹生现象。醒面时间不够，坐压面饼力度不大，回数不够，碾压的薄面筒就无韧劲。那样的面筒擀出的面条就无劲道，不经煮，会糊、粘锅，严重影响口感。在多年的制面生涯中，这些工序的要点和精到之处，他已经摸索出了一组精准数据和切实可行的步骤，烂熟于胸，并在擀面过程中成功运用，它们也就成了满爹爹的拿手绝活，其精绝的程度令人称奇。譬如，他看一眼就知道拌和擀一回面的麦粉需要掺多少水，与秤不差分厘！

　　手擀面是以满爹爹精湛的技艺，按严谨的工序制作的，质量过硬，细滑而劲道，口感极好，渐渐在十里八乡声名鹊起，成了当地无牌名的品牌。

　　而今，满爹爹早已谢世，作坊也被子孙改建成了两层小洋楼，精湛的技艺也没传承下来，他的手擀面也“销声匿迹”了。